Как сделать складки на юбке - выкройки, расчет + калькулятор

Выкройка мини юбки карандаш со шлицей на ткани

— ткань, сантиметровая лента, линейка, мел, ножницы, булавки

Мерки:

Я привожу пример своих мерок, вы берете свои

— Полуобхват талии (ПоТ) = 64/2 = 32 см;

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 96/2 = 48 см;

— Высота бедер (Вб) = 22 см (обычно принимается от 17 до 22 см, в зависимости от роста, но я предпочитаю замерить на фигуре);

— Длина юбки (Дю) = 44 см.

Построение выкройки:

Шаг 1. Складываем ткань вдоль долевой нити лицевой стороной внутрь, таким образом, чтобы ширина ткани от кромки до сгиба была равна ПоБ + 10 см. Скрепите слои ткани булавками, чтобы предотвратить их смещение во время работы.

Близко к краю ткани перпендикулярно кромке проводим линию (1), отступив от нее 3 см (ширина подгиба низа) проводим линию (2) – это линия низа юбки.

Отступив от линии (2) на расстояние равному Дю (44 см), строим линию (3) – это линия талии, на ее пересечении со сгибом ткани отмечаем точку В.

Отступаем от линии (3) на расстояние Вб (22 см), строим линию (4) – это линия бедер, ее пересечение со сгибом ткани отмечаем точкой D.

Шаг 2. Отсекаем кромку – проводим линию (5), отступаем от нее на 5,5 см (для шлицы), строим линию (6) – это линия середины задней половины юбки. Отмечаем пересечение линий (6) и (3) точкой А, а пересечение линий (6) и (4) точкой С.

Шаг 3. На линии бедер от точек С и D откладываем расстояние равное 1/4Об =24 см + прибавка (в случае эластичных тканей и прилегающего силуэта прибавка = 0 см; в случае полуприлегающего, делаем прибавку +1см и юбка будет чуть свободнее) отмечаем точки С1 и D1 соответственно (для выступающего животика: СС1 = 1/4Об+ прибавка-0,5 см; DD1 = 1/4Об+прибавка+0,5 см). Через точки С1 и D1 проводим линии (7), (8) параллельно линии (6). (7), (8) – это линии бокового шва. На пересечениях линии талии и линий (7) и (8) отмечаем точки G и H.

Выполняем сужение: по линии низа, от пересечения с боковыми швами, отступаем по 1 см (если длина юбки 40 см. Если длина юбки 50 см, отступите 1_2 см; при длине 60 см – 2_2,5 см) вниз, отмечаем точку Е1 и такое же расстояние откладываем вверх, отмечаем точку F1. По линиям бокового шва вправо откладываем 4_5 см, отмечаем точки С2, D2. Соединяем прямыми линиями С2 и Е1, D2 и F1. От точек E1 и F1 опускаем перпендикуляры к линии (1).

Шаг 4. Сейчас на чертеже размер линии талии AG + HD = ПоБ + прибавка на свободу облегания = 48 см, а нам нужно, чтобы AG + HD = ПоТ + прибавка на свободу облегания = 32 см, будем корректировать с помощью вытачек. Сумма растворов всех вытачек = боковая + вытачка спинки + вытачка полочки = ПоБ – ПоТ = 16 см.

По правилам, если ПоБ-ПоТ > 13 см, то на половине заднего полотнища юбки необходимы 2 талевые вытачки. Однако, в моем случае индивидуального пошива при небольшом размере, для минимализации количества швов, вытачка будет одна.

Рассчитываем раствор боковой вытачки: (ПоБ-ПоТ)/2 = 8 см. Отмечаем точки G1 и H1, таким образом, чтобы GG1 = НН1 = (ПоБ-ПоТ)/4 = 4 см. От точек G1 и H1 строим перпендикуляры к линии талии: G1G2 = Н1Н2 = 1,5 см. Соединяем G2 и С1, H2 и D1 выгнутыми линиями по лекалу или от руки.

Шаг 5. Раствор вытачки спинки + раствор вытачки полочки = 16 см – 8 см = 8 см. На раствор передней вытачки, т.к. ягодицы более выпуклые, чем живот, берем 8/3 = 3 см. На раствор задней вытачки остается 16 см – 8 см – 3 см = 5 см.

Строим вытачку спинки. На линии талии отмечаем точку А1 так, чтобы АА1 = А1G1, проводим перпендикуляр к линии талии. От А1 вверх и вниз откладываем по 5/2 = 2,5 см. На перпендикуляре отмечаем длину вытачки = 13_15 см.

Длина вытачки зависит от раствора, чем больше раствор, тем больше длина.

Оформляем вытачку, чуть выходя за линию талии.

Строим вытачку полочки. На линии талии отмечаем точку B1, таким образом, что ВВ1 = Н1В/2 + 2 см. От точки В1 вверх и вниз откладываем по 3/2 = 1,5 см. Из точки В1 проводим перпендикуляр, по нему от линии талии откладываем длину вытачки = 7_9 см. Оформляем вытачку, чуть выходя за линию талии.

Шаг 6. Оформляем линию талии плавными линиями.

Шаг 7. Оформляем шлицу. В правом нижнем углу влево от линии низа откладываем расстояние = длине шлицы (длина классической шлицы = Дю/3), я возьму чуть меньше — 12 см. Строим контур прямоугольника.

Шаг 8. Отступив от контуров полочки и спинки по 1,5 см, оформляем припуски на швы. Место вытачек оформляем «домиком».

Шаг 9. Вырезаем по контуру. Линию сгиба ткани не разрезаем. Переводим линии вытачек, низа и талии на вторые половинки.

Выкройка юбки карандаш готова, можно приступать к пошиву.

Как сшить юбку карандаш:

В средний шов спинки сверху вшиваем потайную застежку молнию. Стачиваем средний шов. Обрабатываем шлицу.

Обрабатываем вытачки. Стачиваем боковые швы.

Притачиваем пояс. Обрабатываем низ юбки.

Юбка карандаш готова.

Как видите, сшить юбку карандаш своими руками совсем несложно, теперь вы знаете, как построить выкройку юбки карандаш на ткани и сможете сшить ее самостоятельно.

Моделирование платья на тип фигуры «Перевернутый треугольник»

Ваш конек — узкие бедра и длинные стройные ноги. Делаем акцент на них. Весь декор, яркие принты — вниз , на юбку. Уменьшаем ширину плеч, здесь нам помогут рукава реглан, или отсутствие рукавов вовсе в летней одежде, платье с бретелью на одно плечо, греческий силуэт, свободная туника, платье с юбкой-тюльпан могут стать палочкой-выручалочкой и быть любимыми в вашем гардеробе. Вы можете позволить себе носить пышные широкие юбки, юбки или брюки с баской, платья прямого покроя, но не слишком объемные и широкие, с вертикальными швами или отделкой.

В качестве примера разберем моделирование выкройки простого платья подходящего для данного типа фигуры. Модель имеет прилегающий лиф без рукавов и юбку-тюльпан, добавляющую объема в области бедер. Платье отрезное по линии талии, на переднем полотнище юбки расположены две встречные складки, на заднем полотнище юбки выполнен разрез.

Моделирование начнем с нанесения на детали спинки и полочки базовой выкройки прилегающего силуэта рельефных линий( если вы хотите большее облегание или ткань выбрана трикотажная, можно воспользоваться выкройкой-основой прилегающего силуэта). Таллиевые вытачки на переднем полотнище юбки оформим в складки — разрежем деталь юбки от конца вытачек вертикально вниз, раздвинем детали так, чтобы в верхней части получить раствор примерно равный 6-8 см для образования глубоких встречных складок. Внизу объем юбки сохраним в первоначальном виде.

Моделируем выкройку платья с рельефами от проймы

Рельефные швы от проймы, или как их еще иначе называют рельефы «принцесса», за счет плавной конструкции линий позволяют создавать очень элегантные облегающие силуэты, подчеркивающие все достоинства женской фигуры. Такие швы используются при моделировании платьев, блузок, жакетов и пальто, и, в зависимости от модели и назначения изделия, могут располагаться на разном расстоянии как в пройме, так и относительно центра груди. В этом уроке мы подробно рассмотрим моделирование выкройки платья с рельефами «принцесса», а в конце статьи предложим вам готовые модельные решения изделий с рельефами, которые вы сможете сшить самостоятельно.

Совет! Для еще более плотного прилегания изделия по фигуре, в конструкцию можно ввести второй рельефный шов — вертикальный от плеча.

Для моделирования рельефных швов используйте базовую выкройку платья, которая, как мы надеемся, уже есть в вашем арсенале. Если же у вас еще нет базовой выкройки платья и вы не готовы строить ее самостоятельно, предлагаем вам скачать выкройку платья бесплатно. Из пяти размеров в натуральную величину выберите тот, который подходит к вашим меркам лучше всего.

Моделирование платья с рельефами «принцесса»

Отложите 6 см по спинке и по переду платья от линии проймы вертикально вверх. Эта величина может варьироваться в зависимости от особенностей фигуры и ваших личных пожеланий. Чтобы получилась желаемая линия рельефного шва, приложите выкройку платья, переснятую на кальку, на фигуру и перед зеркалом отметьте точку начала рельефа на пройме платья.

Моделирование спинки изделия

Проведите линию рельефа спинки от намеченной точки на пройме плавно вниз до вершины талевой вытачки. В зависимости от модели, талевую вытачку можно сместить влево или вправо. Затем от нижней вершины талевой вытачки спинки опустите вниз перпендикуляр до низа изделия. Разрежьте спинку по линии рельефа и сторонам талевой вытачки.

Моделирование переда изделия

Передвиньте талевую вытачку переда влево на 1-2 см. Левую талевую вытачку уберите. По лекалу проведите рельефный шов от проймы переда до вершины талевой вытачки и затем, от нижней вершины талевой вытачки вертикально — до низа изделия. Разрежьте перед платья по намеченной линии шва и по сторонам талевой вытачки.

Чтобы закрыть нагрудную вытачку проведите короткую линию от вершины нагрудной вытачки к рельефному шву и разрежьте по намеченной линии и по одной из сторон нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закройте на бумаге, совместив стороны и склеив. Маленькую вытачку, которая открылась на передней половинке платья в процессе моделирования, закрыть на выкройке, выкройку слегка проутюжить, выровнять.

Рис. 1. Моделирование платья с рельефами «принцесса»

Вырез платья оформите самостоятельно по модели.

Как выкроить платье с рельефами «принцесса»

Детали кроя платья с рельефами от проймы показаны на рис. 2.

Рис. 2. Детали кроя платья с рельефами от проймы «принцесса»

Из основной ткани выкраивают 1 деталь переда платья со сгибом по середине, 2 детали бочка переда платья, 2 детали бочка спинки платья, 2 детали средней части спинки платья. При раскрое добавьте припуски на швы по 1,5 см по всем сторонам и 4 см по низу платья.

Как правильно обработать рельефные швы от проймы?

При пошиве платьев и блузок рельефные швы, начинающиеся от линии проймы заутюживают на полочке к линии середины переда, на спинке — к центральному шву спинки. Почему именно так? Когда вы надеваете изделие на фигуру, свет падает таким образом, что при таком положении припусков шов выглядит более аккуратным и плоским. Подробнее смотрите урок Как правильно утюжить припуски

Как стачивать рельефны швы «принцесса»?

Скругленный участок рельефного шва боковой детали (на уровне груди) слегка припосаживается. Для этого проложите на обеих деталях на обозначенных участках по припускам фиксирующие строчки. Слегка припосадите скругленную часть рельефа между метками. Сложите детали лицевыми сторонами и стачайте. Чтобы припуски средней детали, не тянули, рассеките их, на не доходя около 2 мм до строчки (рис. 3).

Рис. 3. Стачивание рельефного шва «принцесса»

Вспомогательные строчки удалите. Заложите оба припуска к линии середины переда и проутюжьте. Припуски, взятые вместе, обметайте оверлочным швом (рис. 4).

Рис. 4. Обработка припусков рельефного шва «принцесса»

Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!

Готовые выкройки с рельефами от проймы:

Выкройка платья с юбкой клеш
Выкройка платья со спущенными плечами
Выкройка жакета с двумя рельефами
Выкройка отрезного платья

Уроки моделирования. Моделирование платья

Используя различные формы и покрои изделий, модельеры получают многообразие моделей одежды. В основном это происходит за счет изменения местоположения конструктивно – декоративных и отделочных линий на базовой конструкции.

Для того, что бы сшить платье «как с картинки», вовсе не обязательно искать его моделировку. Лекала можно создать самостоятельно, используя стандартную конструкцию платья. Для этого необходимо воспользоваться основными приемами моделирования одежды.

Перед началом работы необходимо разобрать будущую конструкцию изделия. В нашем случае, это платье отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой конической формы. Полочка разрезная с цельнокроеным воротником-стойкой, запахом по центральной линии и рельефными линиями бочков из пройм. Рукав «три четверти», прямой, с круговой манжетой. Спинка платья разрезная, с центральной застежкой-молнией до верха и вытачками в плечевых швах.

За основу при моделировании воспользуемся базовыми лекалами платья с втачным рукавом.

1. Будущее изделие имеет отрезную линию талии. Поэтому для баланса необходимо опустить вниз линию талии по полочке (1.5 – 2 см).

2. Полочка разрезная с запахом. Необходимо отметить величину запаха от центра вправо на желаемую величину. От высшей точки плеча у основания горловины откладываем ширину воротника-стойки. Для этого необходимо отмерить желаемую величину под прямым углом в сторону от плеча. Через полученные точки провести прямую вверх. Цельнокроеный воротник-стойка будет располагаться на полученной лини. Протяженность линии воротника от точки основания вверх, закладывается основываясь на измерении глубины горловины спинки.

3. В пройме полочки определяем начальную точку рельефной линии и при помощи фигурного лекала выводим из нее линию рельефа к вытачке на талии. Разрезаем по полученной линии. Оформляем отрезной бочек закрывая нагрудную вытачку вверх вправо. Ровную линию рельефа по бочку выводим с помощью лекала.

4. Плечевые вытачки на спинке оставляем неизменными, по модели. Учитываем, что спинка будущего платья разрезная и не имеет вытачек по талии. Талиевые вытачки необходимо перераспределить следующим образом: 2/3 раствора вытачки перенести в средний шов и 1/3 – в боковой шов.

Моделирование лифа завершено, перейдем к рукаву.

5. За основу берем втачной рукав от базовой конструкции платья. От средней плечевой точки на окате рукава вниз отмеряем желаемую длину, без учета ширины манжеты. Проводим перпендикуляр через полученную точку из опущенной линии. Это будущая линия низа. К ней из конечных точек оката опускаем перпендикуляры.

6. Поднимаем уровень низа рукава в локтевой части на 0.7мм. При помощи фигурного лекала оформляем линию низа рукава. Переходим к построению манжеты. Её высота закладывается по модели, ширина – исходя из измерений объема предплечья и прибавок на свободу облегания.

Завершающий этап моделирования заданной модели – юбка конической формы.

7. По модели предусмотрена расклешенная юбка конической формы. Чертеж юбки будет представлять собой вид части окружности для заднего и переднего полотнищ идентично. На переднем полотнище юбки вниз от средней точки на талии необходимо под прямым углом отложить будущую длину изделия. Через полученную точку проводим перпендикуляр.

8. Юбка не должна иметь вытачек по талии. Линию талиевой вытачки переднего полотнища продолжаем вниз, до пересечения с построенным ранее перпендикуляром. Разрезаем по этой линии.

9. Закладываем вытачку вверх вправо. Получаем ровную линию талии. По касательной к линии бедра проводим прямую. От талии по ней вниз, откладываем значение планируемой длины изделия. При помощи фигурного лекала необходимо повести дугу через полученные точки низа. Переднее полотнище юбки готово.

10. При раскрое необходимо учитывать, что деталь переднего полотнища цельная и имеет линию сгиба. С задним полотнищем проводим те же операции, что применили в работе над передним полотнищем, но учитываем, что вместо сгиба здесь – разрез. Потайная застежка-молния будет иметь свое продолжение ниже уровня талии, для комфортной носки изделия.

Моделировка платья завершена.

Курсы моделирования здесь!

Перенос вытачек в горловину для полных женщин – на что обратить внимание

Полным женщинам не стоит переносить вытачку полностью. Лучше распределить ее на несколько мест: оставить понемногу и сбоку, и от плеча, и от горловины. Тогда одежда лучше сядет на пышную грудь и не будет заломов и «защипов» ткани на конце вытачки. Наряд будет смотреться аккуратнее и не возникнет проблем с глажкой. Исключением в этом случае являются оборки и складки.

Нельзя забывать, что все изменения проводятся именно на бумажной выкройке, а не на ткани. Новичкам можно потренироваться на выкройке уменьшенного масштаба. Если проявить фантазию, удастся кардинально изменить модель всего лишь при помощи таких простых приемов с вытачками. Так удастся обновить гардероб, выглядеть модно и интересно.

Все гениальное просто! Шьем шерстяное платье со встречной складкой

В Школе шитья Анастасии Корфиати уже стало доброй традицией отвечать на запросы читателей и конструировать выкройки по вашим просьбам. Не стала исключением и представленная в этом уроке модель. Разработать выкройку расклешенного укороченного платья со встречной складкой попросила одна из мастериц. Мы с энтузиазмом взялись за дело, поскольку эта модель действительно заслуживает вашего внимания, — она не только очень проста в моделировании, но и универсальна. Если вы сошьете такое платье из теплой шерстяной ткани, оно станет идеальной одеждой для зимних прохладных дней, а выполненное из шелка или крепа — вполне может составить конкуренцию даже самым изысканным праздничным нарядам. Так что, это именно тот случай, когда гениальность заключена в простоте. В этом уроке мы смоделируем выкройку платья со встречной складкой, а также дадим рекомендации по раскрою и пошиву изделия.

Выкройка платья со встречной складкой

Прежде чем приступить к моделированию фасона, мы создали технический рисунок модели, на котором хорошо видны все детали. По спинке платья предусмотрена молния, которую можно втачать только между деталями кокетки спинки или в шов как обычно (в этом случае используйте потайную застежку-молнию длиной около 60 см). Платье полностью посажено на подкладку.

Рис. 1. Выкройка платья со встречной складкой — эскиз модели

Для моделирования выкройки платья со встречной складкой используйте базовую выкройку лифа с нагрудной вытачкой с прибавкой на свободу облегания 3 см и выкройку одношовного рукава. Длина платья по спинке — около 90-95 см.

Моделирование переда платья

По спинке от линии горловины отложите длину платья до низа (АВ) — около 90-95 см. Длину переда платья отложите в соответствии со спинкой. На передней половинке закройте нагрудную вытачку, переведите ее в талевую. Подробнее читайте в уроке Как перевести нагрудную вытачку к линии талии Измерьте раствор открывшейся вытачки по низу переда (DD1). От лини бока отложите СС1 = 1/2 DD1. Линию бока переда проведите плавной линией от проймы до низа детали (точка С1). Проведите линию низа передней половинки платья.

Как перенести изображение с фотографии или образа?

Предположим, вы уже решили какое именно конструирование и моделирование одежды вы будете выполнять. Вы выбрали фото, провели его визуальную оценку и мысленно предположили, какая выкройка-основа вам нужна. Что дальше? Далее, необходимо перенести изображение вашей модели на кальку. Что для этого нужно?

Для этого проведите главную линию, соответствующую так называемой средней линии полочки. При этом за ориентир примите следующие показатели:

яремную ямку;
величину середины между двумя выступающими участками груди;
середину расстояния между общими деталями и вертикальными декоративными и конструктивными линиями выбранного образа.

Затем, выполняя моделирование изделия, на кальке начертите поперечную линию, соответствующую конструктивным отметкам рисованного изображения. Напомним, что к подобным стоит отнести линии груди, бедер, плеча, коленей и талии.

И именно с помощью этих линий при дальнейшем конструировании модели вы можете создать базисную сетку, определить глубину горловины для полочки, высоту колена, груди и бедер. С помощью сетки вы сможете далее сопоставлять ваши реальные размеры и габариты перенесенного на кальку изображения.

И конечно, не забудьте записать все данные в отдельную тетрадку или блокнот.

Построение полочки платья

Вырез горловины — от т. К1 влево и вниз откл. 1/3 Сш + 1 см. (двр) = примерно 7,3 см.

Соединить точки между собой пунктирной линией и разделив эту линию пополам из т. К1 проводим линию = ширине горловины = примерно 7,3 см.

Оформляем вырез горловины вогнутой линией.

Ширина плеча полочки от горловины до вытачки — от т. 7 (верх горловины) влево откл. 3 см. и от т. 3 вниз откл. 0,5 см. (двр), соединяем прямой т. 3 с т. 7 (верх горловины).

От т. 0,5 вниз проводим пунктирную линию до пересечения с линией ГГ1 — т. г.

Линию плеча от т. 0,5 удлиняем влево на 1 см (двр) по наклону.

Соединяем т. 1 с т. г — на пересечении с П2Г1

Нагрудная вытачка — от т. 1 влево откл 7 — 8 см и соединяем её с нижним концом вытачки т. г.

Стороны вытачки должны быть равны между собой.

Глубина нагрудной вытачки до 50 размера = 7 — 8 см. (двр), выше 50 размера = 10 — 12 см.

Ширина плеча от вытачки до проймы — т. 7 (верх горловины) соединяем пунктирной линией с верхним делением линии ПП1

Откладываем от т. 7 (верх горловины) влево Дп — 4 см(отложили от горловины до вытачки) = примерно 10 — 11 см у каждого своя мерка длины плеча.

От т. 10 вниз откл. 1,5 см (двр) — наклон плеча.

Соединяем прямой т. 1,5 с т. 7-8 (вытачки)

Линия проймы полочки — проложить пунктирную линию от т. 1,5 до нижнего деления линии П2П3

Эту пунктирную линию делим пополам и откл вправо 1 см (двр)

Угол П2 делим пополам и откл 2,5 см (двр)

Линию проймы переда проводим от т. 1,5 (плечо), через т. 1, через нижнее деление линии П2П3 , т. 2,5 и касаясь линии ГГ1 к т. Л.

Боковой шов — от т. Т2 вправо откл 2 см. (двр) и соед с т. Л — линию бока продолжаем вниз от т. 2 через т. М2

Соединяем т.2 с т. Л и Л1

Если окружность бёдер по мерке окажется больше, чем на чертеже, то делать прибавку — 2/3 от разницы к переду и 1/3 к спинке.

Вытачка по линии талии полочки — от т. 2 по линии талии влево откл 7 см. (двр) — от т. 7 влево откл. 3 см. (двр) — делим пополам — это центр вытачки — и точку деления соединяем пунктиром с концом нагрудной вытачки. Отступая от нагрудной вытачки 4 см. (двр) — соединяем с т. 7 и 3 по линии талии полочки. Далее проводим пунктир от от точки деления вытачки вниз, не доходя до линии бёдер 2 см. и соед. с т. 7 и 3 по линии талии полочки.

Вытачка боковая по линии талии полочки — расстояние от бокового шва до вытачки талии делим пополам и рисуем боковую вытачку — раствор которой 2 см., а длина вверх и вниз так же, как в первом варианте.

Как перенести вытачку в горловину

Наиболее простой способ переноса вытачки – перемещение ее из проймы (вырез для руки) или плеча в горловину. Не нужно изменять ширину и длину вытачки. Все можно сделать при помощи одного разреза на бумаге.

Чтобы перенести нагрудную вытачку в горловину, нужно:

от конечной точки вытачки (из центра) провести линию, идущую в горловину (ее наклон может быть любым);
разрезать по новой линии;
старую вытачку закрыть и склеить.

Готово. При переносе на ткань начертить новые вытачки и сшить их в процессе работы.

Запомните! Если вырез горловины глубокий, то при моделировании на выкройке сначала нужно оформить новую линию горловины, а затем уже в нее переносить вытачки.

Оверсайз выкройка платья кокон — рубашка на кокетке

Это платье выполнено, как трапеция, но благодаря мягким складкам по низу, его силуэт приближается к овальному «кокону».

Это платье легко подгонять под любые особенности фигуры и на любой размер груди за счет кокеток. А из-за мягких складок по линии кокетки полочки и большой прибавки на свободное облегание, эта выкройка подойдёт для полных и для очень полных, а также для беременных женщин или женщин склонных к колебаниям веса.

Пг для размеров 40-52 – 7 см, а для размеров 52 – 64 составляет – 10 см.

Кокетка полочки с цельнокроеным подбортом позволяет сократить время обработки и повысить её качество.

Беспосадочный рукав – обеспечивает лёгкое втачивание рукава без вмётывания и даже без примерки, если таковая невозможна по каким-либо причинам.

Бантовые складки на юбке. Расчет

Сейчас приведу простой расчет для формирования бантовых складок на юбке. Разрезаю свой отрез ткани 150 на 160 пополам вдоль. Для этого нужно разложить ткань так, чтоб долевая кромка шла сверху вниз, и на юбке долевая нить будет идти сверху вниз. Не перепутайте, чтоб вашу юбку потом не перекосило.

И вообще не забудьте ткань постирать и прогладить с паром, чтоб произошла усадка. Усадки может и не быть, а может быть очень большая (до 20 см на одном метре, если ткань натуральная).

Получаем два отреза ткани шириной 150 см и длиной 76 см.

Сшиваем оба отреза по одному боковому шву. Получится полотно 300 см шириной.

Припуски обрабатываем зиг-загом и разутюживаем.

Обрабатываем низ юбки с бантовыми складками, подгибая его на 5 см (можно сделать двойную подгибку, чтоб спрятать необработанный припуск). До краёв не доходим на 10 см.

Теперь раскладываем ткань лицевой стороной вверх и будем делать расчет складок.

Отмеряем от верха ткани 1 см — припуск для пришивания пояса и проводим линию по всей ширине ткани кусочком мыла или мела.

Теперь нужно решить, какое количество складок на юбке вы хотите делать. Я буду делать 8 складок.

Для этого окружность талии с припуском — 78 см делим на количество складок = 78 ÷ 8 = 9,75 (ширина бантовой складки).

Теперь посчитаем, сколько ткани нужно забрать на складки:

Общая ширина полотнища для юбки = 150 × 2 = 300 — 6 см ( на припуски боковых швов) = 294 см.
Вычитаем из этой ширины обхват талии с прибавкой на свободу облегания = 294 — 78 = 216 см.

216 см нужно заложить в 8 складок = 216 ÷ 8 = 27 см на одну встречную складку.

Юбка с бантовыми складками, выкройка и описание пошагово

В интернете полно мастер-классов. Но все можно сделать намного проще, если за дело берется не мастер с большим стажем. Для таких изделий совсем не обязательно строить выкройку. Складки можно наметать мелом или любым другим смываемым веществом (например, мылом). Ширина нужного количества ткани считается по формуле объем талии * 3 + припуски. Чтобы юбка сидела не в обтяжку, но по фигуре — потребуются дополнительные 4 см, если она должна быть свободной и скрывать недостатки, то + 15 см.

Вам это будет интересно Порядок пошива кокона для новорожденного

Вид юбочки с бантовыми складками

Внимание: При пошиве 2 части полотна сметать, мелом обозначить линию талии (около 1 см от верха) и от нее начинать формировать складки

Юбка с бантовыми складками, выкройка и описание пошагово

Вам это будет интересно Порядок расчета и построения основы базовой выкройки

Вид юбочки с бантовыми складками

Необходимые измерения

Для пошива юбки необходимы измерения:

обхват талии От — 55 см
обхват бедер Об — 63 см
длина изделия Ди — 35 см

Прибавки на свободу облегания:

к обхвату талии — 1 см
к обхвату бёдер — 3 см

Получаем: От = 56 см; Об = 66 см. Эти размеры и будем использовать для расчёта.

Расчёт складок на юбке

Шить юбку в складку совсем несложно, если в самом начале правильно сделать расчёт складок.

В первую очередь для юбки в круговую складку нужно определиться с количеством складок на юбке. Это значение связано с расстоянием между складками — чем больше это расстояние, тем меньше количество складок и наоборот.

В нашем примере будем ориентироваться на расстояние между складками приблизительно 4 см. Разделим обхват бёдер на это расстояние: 66/4 = 16,5 шт. Дробного значения количества складок быть не может, поэтому принимаем ближайшее чётное (проще) число — 16. Восемь складок спереди и столько же сзади.

А теперь обратным путём считаем расстояние между складками: 66/16=4,125 см. Здесь может быть дробное число, округлим его до 4,1см. Уточним в связи с округлением обхват бёдер: 16*4,1 = 65,6 см.

Глубину складки возьмём 8 см. Эта величина берётся такой же, как удвоенное расстояние между складками или чуть меньше — для складок, расположенных вплотную друг к другу. Но можно брать и меньше, если, допустим, ткани маловато.

Расчётная ширина каждого из двух полотнищ: (8 см + 4,1 см)*8 = 96,8 см. Плюс припуски на боковые швы. На рис.1 для наглядности приведена раскладка на ткани всех деталей юбки в складку для девочки. Ткань шириной 1,4 м разложена в один слой. Расход — 80 см.

Перед раскроем прямо на ткани сделайте разметку всех складок, посчитайте, что их 16, а тогда уже смело режьте ткань. Как сделать разметку складок показано на рис.2.

Чтобы швы стачивания полотнищ были не видны, край ткани (будущий шов) должен приходиться на внутренний сгиб складки. Рисуем его, отступив на ширину припуска на шов (первая пунктирная линия слева). От этой линии вправо размечаем все остальные сгибы, на расстоянии 12,1 см друг от друга.

Когда складки размечены, можно кроить. Не забывайте о припусках на швы: по бокам и сверху оставьте — по 1,5 см, на подгибку низа — 3-4 см.

Особенность пошива юбки с заутюженными складками в том, что подгибка низа юбки выполняется в первую очередь. А потом уже начинается работа со складками — они закладываются и утюжатся.

Как заложить складки на юбке

В начале стачаем боковые швы полотнищ юбки, обработаем низ юбки подгибкой. Теперь можно приступать к точной разметке будущих складок.

На рис.3 показан общий вид всех складок (они закрашены серым).

Важно! Расчёт складок мы делали, ориентируясь на обхват бёдер. Но юбка должна сужаться к талии, поэтому глубину складок на талии увеличиваем

Значит нужен ещё один расчёт для этого сужения.

Найдём разницу между обхватами бёдер и талии: 65,6 — 56 = 9,6 см. Её распределим на все складки поровну. На каждую складку: 9,6/16 = 0,6 см. У складки две стороны, поэтому делим ещё пополам: 0,6/2 = 0,3 см.

Вот на эту величину и будем увеличивать глубину складок вверху по линии талии. Красный пунктир на рис.4 — линия временной строчки. Она прокладывается ровно по намеченной линии сверху донизу. После отутюживания складок и пришивания пояса эту строчку удалим, поэтому шаг строчки максимальный, нить чуть ослабить.

Таким образом застрачиваем все складки, заутюживаем их в одном направлении.

Разложив юбку плоско на столе, каждую складку прикалываем по линии талии (без перекосов), а затем все их фиксируем строчкой по всему верхнему краю.

В боковом шве вшиваем застёжку-молнию. В завершение пришиваем пояс.

Разговоров получилось больше, чем работы с юбкой! Не стесняйтесь спросить, если что-то осталось не понятно. Я добавлю в статью или отвечу Вам лично.

Платье с рукавом летучая мышь и три четверти рукавом

У изделий с рукавами типа «летучая мышь» дополнительные вытачки в области груди не делаются, за исключением тех случаев, когда платье шьют на женщину с большой грудью. Фасон для платья для быстрого шитья подбирают самый простой.

Рукав «летучая мышь»

Особенности моделирования изделия следующие:

выемка горловины со стороны спины составляет 2.5 см;
для расчета размера горловины полочки пользуются формулой: R=1/6 ОШ + 1 (ОШ — обхват шеи);
от крайней отметки, на которой заканчивается плечо, отступают вверх на 1 см и продлевают черту плеча (откладывают мерку длины плеча и длины рукава по линии);
выводят черту нижней части рукава под прямым углом (длина вычисляется по формуле 1/2Оз + прибавление, где Оз — охват запястья).
проводят плавную, немного закругленную черту нижнего шва рукава, переходящую в бок.

Выкройку из бумаги обводят на ткани, вырезают детали, застрачивают линии бока, выреза, плеча.

Важно! Рукава летучая мышь и три четверти иногда шьют без шва

Особенности обработки складок

В зависимости от разновидности они обрабатываются по разному:

для работы с круговыми необходимо завернуть глубину складки, затем прострочить и развернуть, а если есть потребность — на лицевой стороне сделать декоративную строчку;
для встречных закладываются 2 одиночные складки, загибаются друг к другу и складываются, затем прострачиваются или втачиваются в пояс;
бантовые прошиваются по всей ширине складки с лицевой стороны, а затем разутюживаются;
веерная — размечаются складки, кладутся друг над другом и дублируются зеркально с противоположной стороны.

Вам это будет интересно Как сшить мужские боксеры: простые выкройки для новичков

Веерный вид

На кокетке

Юбки в складку, пошив которых предполагает наличие кокетки, требует определенных навыков в крое и шитье. Но, внимательно изучив методику построения базовой основы выкройки, дальнейшие манипуляции с ее изменениями не составят никаких сложностей.

Чтобы преобразовать обычную выкройку прямой юбки в изделие с фигурной кокеткой и двумя встречными заломами в левой и правой части, необходимо провести описанные ниже манипуляции.

Последовательность изготовления:

На передней части выкройки на уровне линии бедер, от бокового шва по направлению к середине, провести слегка наклонную линию. Верхняя часть будет кокетка. Перед расположением ее на полотне, выкройку по линии необходимо разрезать.
На нижней части определить середину и провести вертикальную линию. По ней выкройку следует разрезать. Это будет центр расположения встречных защипов.
При переносе деталей выкроек на ткань, следует помнить, что в своем большинстве, кокетки выполняют двойными для создания плотности и придания изделию заданной формы. Поэтому их должно быть 2.
При перенесении нижней части выкройки, в месте разреза нужно сделать отступ, равный четырем глубинам заломов. Например, если глубина составляет 3 см, то отступить следует 12 см (3х2=6; 6х2=12).
При переносе выкройки на ткань, она должна быть сложена пополам. А ее сгиб должен совпадать с серединой задней и передней частей выкроек.
После заготовки деталей кроя, в определенной последовательности следует приступить к их соединению.
В первую очередь подготавливается передняя часть юбки. Для этого закладывают и фиксируют обе встречные складки на нижней части детали. На деталях кокетки закрывают вытачки.
Затем (если позволяет навык) проводят одновременное соединение передней и задней части кокетки с нижней деталью по фигурному срезу. Если такое действие еще не под силу, то его можно выполнить поочередно, то есть вначале пришить одну деталь кокетки, а затем развернуть работу и то же повторить со второй деталью.
Затем на месте наметки проложить машинную строчку и удалить вспомогательные нитки.
Детали кокетки отвернуть на лицевую сторону, выправить мыс в ее центре, выметать место соединения и выполнить отделочную строчку. Наметку удалить. На этом подготовка передней части юбки закончена.
Далее провести закрытие вытачек на заднем полотнище юбки.
Соединить боковые швы с втачиванием застежки-молнии.
Притачать пояс.
Обработать низ изделия.
Провести влажно-тепловую обработку готовой юбки.