Построение выкройки — основы платья по индивидуальным меркам

Особенности моделирования горловин и плеч

Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях. В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена. На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

• при покатом плече — 3,5 см;
• при высоком — 1,5 см;
• среднее значение — 2,5 см.

При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки. Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток. При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.

На уровне груди три базовые линии — по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху — получится абрис плеч.

modadigest.com

Построение выкроек на основе детской майки

Чтобы сшить ребенку красивое платье, можно не строить выкройку, а использовать майки в качестве лекал. Чертится все в «натуральную величину», поэтому лучще взять бумажный лист большого формата — ватман, миллиметровку. Для пошива летних платьев из трикотажа можно воспользоваться футболкой — так будет проще выводить линию плеча и короткого рукава. Для моделирования сарафанов и изделий без рукава они тоже подходят. Достаточно наметить на бумаге линию вдоль нарукавного шва с помощью булавки. Сделав несколько проколов на листе сквозь футболку, вы получите контрольные точки для вычерчивания контура проймы.

Перед тем, как перенести линии с образцов на бумагу, вещи нужно тщательно отгладить и расправить, закрепив на листе булавками. Теперь обведите майку или футболку по контуру и отложите — они больше не нужны. Поверх полученных линий необходимо аккуратно и симметрично вычертить силуэт будущего изделия. От контуров отступается пара сантиметров и делаются припуски для швов (на боках и плечах), подгиба подола и обработку проймы и горловины. Так вы получите конечные линии выкройки детских платьев. Чтобы силуэт выглядел пропорциональным, не обязательно просчитывать длину по плечам, но лучше сделать их линии чуть скошенными.

clothing.beautysay.net

На моделях простого трапециевидного фасона линии боковых швов от подмышек расходятся в стороны. Ширина по низу будет больше, чем величина полуобхвата груди. Подол стоит оформить плавно и округло — для этого пригодится портновское лекало. Пройму и горловину обводят по линиям, отличным от контуров майки. Если есть сомнения, подойдет ли сделанная выкройка детского платья ребенку, сначала поэкспериментируйте на недорогой ткани, а после примерки и корректировки изготовьте вещь из основного материала.

1. Готовый чертеж складывается вдвое по вертикальной оси центра, совмещаются плечи и подмышечные линии.
2. Полученный сгиб — ориентир для разреза схемы на две полочки, левую и правую.
3. Нарисованная выкройка детского платья переводится на ткань только одной половиной, поэтому можно не слишком беспокоиться о равенстве сторон.
4. Чтобы готовое изделие оказалось симметричным, необходимо дважды пройтись по одной стороне при раскрое ткани и затем воспользоваться ею же, вырезая спинку. Для задней части изделия зачастую делают отдельный чертеж, отличающийся формой горловины и пройм. Сшить детское платье с открытыми плечами можно по одинаковым лекалам, а для модели с рукавами спинку лучше сделать не такой глубокой, как перед.

piknad.ru

С чего начинать учиться кроить и шить

Шитье и крой легко дадутся, если начать ознакомление пошагово. Начать знакомство с нуля необходимо с теории пошива изделий.

Путь начинается с покупки необходимых инструментов

Для этого следует просмотреть мастер классы и обратить внимание на то, чем работают швеи. На первых шагах достаточно приобрести основные инструменты

Это ножницы для ткани и ниток. Они обязательно должны быть высококачественные. Инструмент для вспарывания на первых этапах пригодиться. Измерительная лента и булавки также обязательны в арсенале рукодельницы. В сумочку следует сложить нитки, иглы, маркировочные инструменты, нитевдеватель. Рекомендуется найти круглый резак, шило, а также утюг паровой. Ткань приобрести основных цветов и оттенков. Не стоит брать сложные материалы для яркого дизайна, которые непросто обрабатывать. Это шелк, шифон, а также плотные ткани.

Инструменты для шитья

• Определиться с основным инструментом — швейной машинкой. Выбор зависит от цели. Если нет желания профессионально шить изделия на заказ — не стоит тратить деньги на дорогостоящие варианты с сотней функций, которые не понадобятся. Работать с профессиональными моделями сложно. Следует выбирать бытовые машинки.
• Просмотреть типичные ошибки при шитье. Это часто объясняют на уроках для начинающих мастериц. Лучше сразу учесть их, чем потом учиться, исправляя на материалах.

Выбор швейных машинок

• Далее учатся снимать мерки. От правильности этого процесса зависит вся дальнейшая работа. Мужская или женская одежда окажется мала, велика, или будет лежать неудобно, если неправильно определить параметры.
• Ознакомиться с базовыми выкройками. Найти примеры кроя юбок или ламбрекенов. Необходимо понять суть построения выкроек и научиться определять вид готовой вещи. Или на примере готовой одежды мысленно раскладывать ее на бумаге.

Важно! Рекомендуется пользоваться несколькими источниками для обучения начинающих швей. Базовая выкройка платья

Базовая выкройка платья

Моделирование

Берем готовую выкройку-основу платья приталенного силуэта.

Начинаем моделирование с оформления проймы. На фотографии мы видим, что длина плечевого шва примерно равна 3-4 см. Это как раз расстояние до начала плечевой вытачки А4А8.

Нам нужно уменьшить длину проймы на это расстояние и затем закрыть плечевую вытачку и перевести ее в пройму. Для этого берем фигурное лекало и оформляем новую линию проймы плавной кривой через точку П7 и сводя на нет эту линию к точку П6. И отрезаем пройму по новой линии.

И так же на спинке. Соединяем точку И с точкой Г2 плавной кривой. Спинку для этого платья можно изначально строить без вытачки по плечевому шву.

Чуть ниже точки П6, примерно на 1-1,5 см, на пройме отметим новую точку. Это будет точка начала рельефа на передней половинке платья. Соединяем эту точку с центром вытачки прямой линией. И разрезаем выкройку полочки по этой линии.

Затем закрываем раствор нагрудной вытачки из плечевого шва и получаем новую вытачку, идущую от линии проймы.

Теперь нам нужно провести первую линию рельефа на полочке и спинке. На полочке первая (правая) линия рельефа начинается на конце правой стороны вытачки. На линии талии рельеф проходит левее на 2-3 см от края вытачки и дальше идет вниз по горизонтали.

На спинке рельефная линия начинается на пройме, на расстоянии 15-2 см от точки П3 вниз. На уровне линии талии рельеф так же, как и на полочке проходит на расстоянии 2-3 см от края вытачки.

Второй срез рельефной линии на полочке начинается от конце левой стороны нагрудной вытачки. На линии талии эта линия располагается на расстоянии раствора талиевой вытачки полочки. Но можно сделать этот раствор меньше, чем первоначальный, а потом и немного приталить платье по среднему шву.

И так же проводим вторую линию рельефа на спинке, отступая от первой по линии талии на величину раствора талиевой вытачки спинки. Или чуть меньшую величину. И так же можно сделать приталивание по среднему шву спинки.

И теперь вырезаем выкройку по намеченным рельефным линиям.

Все первоначальные вытачки зачеркиваем или заклеиваем. Они нам не нужны. У нас остались только рельефные линии. 

И теперь мы можем сделать расклешение низа. Расклешение можно сделать от линии бедер или от линии талии. На моей схеме расклешение небольшое, т.к. не хватило пространства рисунка)).

Если вы шьете это платье на подкладке, то подкладку выкраиваем аналогично, т.е. с рельефами.

 Ольга Маризина

Что нужно для создания выкройки-основы?

Первым делом, необходимо снять базовые мерки, на основании и которых и будет строиться выкройка.

Чтобы наиболее точно снять базовые мерки, необходимо следовать некоторым простым правилам:

1. Снимать мерки необходимо с ровной осанкой.
2. Снятие мерок и осуществление примерки необходимо выполнять в одном и том же бюстгальтере.
3. При снятии мерок необходимо быть естественным: не сутулится, не втягивать живот, иначе показатели будут не самыми оптимистичными и пошитая вещь, скорее всего, разочарует.

Теперь можно непосредственно приступать к созданию выкройки-основы.

Начинающим мастерицам, которым будет трудно придумать собственную модель одежды, можно выбрать понравившуюся модель платья или юбки, снять свои мерки и перенести их на бумагу для выполнения выкройки.

Эскиз выбранного наряда лучше переносить на миллиметровую бумагу. Такой выбор только облегчит создание выкройки, поскольку на такой бумаге имеются четкие деления.

Для выполнения простой модели самое сложное – это перенесение выкройки на ткань, с другими этапами проблем не может возникнуть даже у начинающих мастеров.

Выкройка основа: подробный осмотр

Откуда берётся выкройка-основа платья? Обычно это те самые непонятные половинки платьев, которые в изобилии можно найти в интернете. Мы тоже нарисуем подобное, но уже с полным пониманием дела.

Что находится на чертеже:

• половина детали спинки;
• половина детали переда.

Половинки передней и задней части, на профессиональном языке, называются «полочками».

Дополнительно на чертеже присутствуют:

• вытачка;
• пройма – линия отверстия для рук.

При построении выкройки-основы уделите пройме особое внимание. Она не должна быть слишком маленькой и прямой

Идеальный размер – это когда пройма не впивается в руку и не тянет, чтобы рукав не блокировал движения. Моделируя свою, дизайнерскую пройму, не уменьшайте размер, обозначенный на вашей выкройке-основе. Вы можете увеличивать размер, добавлять декоративные элементы, замысловатые рукава и сгибы, но ни в коем случае не уменьшайте допустимый минимум. Это главное правило, которое следует учитывать при моделировании пройм.

Вытачки бывают следующими:

• Плечевая вытачка – необходима, чтобы материал не собирался на уровне шеи в импровизированный горб. При правильном построении плечевой выточки ткань плотно прилегает к телу и повторяет изгиб позвоночника.
• Талиевая вытачка – помогает приталить платье. Вопреки распространённому мнению платье приталивается со всех сторон, а не только по бокам. Чтобы это получилось, лишняя ткань защипывается и прячется внутрь вытачки. После этого края зашивают.

Плечевая вытачка видна не всегда. В некоторых моделях её переносят ближе к молнии или краю проймы. А там, где необходимо сделать рукав просто срезается угол. В таком варианте пройма остаётся невидимой, так как лишняя ткань обрезается, а не прячется. Вшивается ткань возле полочки, в области вшива застёжки-молнии или в том месте, где будет пришиваться рукав.

Обратите внимание: если вы шьёте из стрейчевой ткани, то делать вытачки необязательно. Такая ткань очень пластичная и легко повторяет изгибы тела

К тому же она самостоятельно ужимается в области плеч, талии и не блокирует рукав.

Как построить выкройку: мерка для платья

Для того, чтобы изначально выполнить правильное изделие вам понадобится сделать правильные замеры. Для этого стоит выполнить все стандартные замеры.

• Длина всего изделия (измеряется в зависимости от фасона платья).
• Общая длина спины до талии.
• Длина плеча.
• Полуобхват по шее.
• Полуобхват выше груди (необходимо снимать поверх груди).
• Полуобхват по груди, талии и бёдрам.
• Размер высоты проймы.

После того, как будут полностью сняты все мерки можно приступать к чертежу выкройки. Таким образом, имея под рукой ваши замеры, вы сможете выполнить чертёж верхушки платья. В платье, может также присутствовать рукав. Как и основу, выкройку рукав вполне достаточно выполнить один раз. После этого вы сможете кроить любые необходимые вам варианты рукава.

Правильно подбираем ткань

Даже если выкройка (основа) женского платья построена правильно, это не является гарантией того, что готовое изделие будет идеально сидеть на фигуре. Огромное значение имеет правильно подобранный материал. Так, для платьев солнце-клеш совершенно не подойдет грубый материал типа габардина. Модель из этой ткани будет смотреться несуразно. Для достаточно расклешенных моделей лучше подбирать ткани, которые ложатся мягкими волнами.

Для строгих моделей вполне можно выбирать строгую костюмную ткань. В этом случае габардин как раз будет очень уместен. Также идеально подойдет поплин или лен. Для летних платьев прямого силуэта подойдет ситец, лен, мягкий трикотаж.

Крой юбки солнце

КРОЙ ЮБКИ В СКЛАДКУ

В данной юбки складки не застрочены от талии, т.е. расходиться в стороны начинают сразу от пояса. Расчет ткани и количества складок выполняет исходя их Обхвата талии, очень прост.

Снимаем мерки

Наш расчет юбки в складку дан на следующий размерный ряд:

Длина юбки — 70 см

Обхват талии — 72 см

обхват бедер — 100 см

Расчет ткани, необходимый на юбку. Он зависит от нужной ширины низа юбки, для этого можно взять сантиметровую ленту и измерить ширину низа. Она может быть как ширина ткани, т.е. 150см, так и шире.

Необходимая длина ткани на юбку в складку рассчитывается следующим образом:

Длина юбки — 70 см х 2 = 140 см (2 длины юбки)

Припуски на верхний и нижний срезы — (1,5+4см)*2=11см

Ширина пояса — 4 см х 2+3 см (припуски на швы) = 11 см

Итого: 140+11+11=162см + усадка!!!

Расчет складок

Юбка в складку состоит из двух полотнищ: переднее и заднее одинаковой ширины, т.е.145см+145см, длина каждого полотнища равна длине изделия плюс припуск на верхний и нижний срез.

Полученная ширина всей юбки равна 290см. После обработки швов останется 284см

Расчет количества складок:

Обхват талии – 72см

Ширина складки – 7,2см

Количество складок — 72/7=10

Расчет глубины складок:

Полученная ширина готового полотна юбки 284 см – 72 (От)=212см

212см/10 складок=21,2см – это глубина каждой складки.

ВАЖНО! Если складки мелкие, т.е. их большое количество и они четко заутюжены по сгибу, то нижний срез юбки в складку подвернуть и настрочить перед тем, как приступить к закладыванию складок

А также к данным складкам относится другой расчет складок!!! Глубина складок расчитывается исходя из Обхвата бедер:

Например,

Обхват бедер — 100 см

Ширина складки — 5 см

Количество складок — 100/5=20 складок.

Расчет глубины складок:

280 см (ширина полотна) минус 100 см (ширина бедер) = 180 см.

Делим 180 см на 20 складок — получаем 9 см (глубина каждой складки).

Размечаем складки на юбке с изнаночной стороны как показано на рис. 2.

После приутюживания складок проконтролировать полученную ширину юбки — она должна быть не меньше 100 см.

Излишки ткани по талии убираются в складки, равномерно по всей ширине — смотрите чертеж 3.

Для расчета значения, которое необходимо убрать в каждую складку, применим формулу: 100-(72+1 (прибавка на свободу облегания по талии) /20 (кол-во складок) х 2=(100-73)/40=0,67 см необходимо убрать с каждой стороны по ширине складки.

После того, как складки заложены, застрочить боковой шов, вшить молнию, по верхнему срезу юбки в складку вшить пояс.

Данные расчеты позволяют моделировать бесчисленное количество юбок в складку ( как односторонних так и бантовых).

Уроки моделирования. Моделирование платья

Используя различные формы и покрои изделий, модельеры получают многообразие моделей одежды. В основном это происходит за счет изменения местоположения конструктивно – декоративных и отделочных линий на базовой конструкции.

Для того, что бы сшить платье «как с картинки», вовсе не обязательно искать его моделировку. Лекала можно создать самостоятельно, используя стандартную конструкцию платья. Для этого необходимо воспользоваться основными приемами моделирования одежды.

Перед началом работы необходимо разобрать будущую конструкцию изделия. В нашем случае, это платье отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой конической формы. Полочка разрезная с цельнокроеным воротником-стойкой, запахом по центральной линии и рельефными линиями бочков из пройм. Рукав «три четверти», прямой, с круговой манжетой. Спинка платья разрезная, с центральной застежкой-молнией до верха и вытачками в плечевых швах.

За основу при моделировании воспользуемся базовыми лекалами платья с втачным рукавом.

1. Будущее изделие имеет отрезную линию талии. Поэтому для баланса необходимо опустить вниз линию талии по полочке (1.5 – 2 см).

2. Полочка разрезная с запахом. Необходимо отметить величину запаха от центра вправо на желаемую величину. От высшей точки плеча у основания горловины откладываем ширину воротника-стойки. Для этого необходимо отмерить желаемую величину под прямым углом в сторону от плеча. Через полученные точки провести прямую вверх. Цельнокроеный воротник-стойка будет располагаться на полученной лини. Протяженность линии воротника от точки основания вверх, закладывается основываясь на измерении глубины горловины спинки.

3. В пройме полочки определяем начальную точку рельефной линии и при помощи фигурного лекала выводим из нее линию рельефа к вытачке на талии. Разрезаем по полученной линии. Оформляем отрезной бочек закрывая нагрудную вытачку вверх вправо. Ровную линию рельефа по бочку выводим с помощью лекала.

4. Плечевые вытачки на спинке оставляем неизменными, по модели. Учитываем, что спинка будущего платья разрезная и не имеет вытачек по талии. Талиевые вытачки необходимо перераспределить следующим образом: 2/3 раствора вытачки перенести в средний шов и 1/3 – в боковой шов.

Моделирование лифа завершено, перейдем к рукаву.

5. За основу берем втачной рукав от базовой конструкции платья. От средней плечевой точки на окате рукава вниз отмеряем желаемую длину, без учета ширины манжеты. Проводим перпендикуляр через полученную точку из опущенной линии. Это будущая линия низа. К ней из конечных точек оката опускаем перпендикуляры.

6. Поднимаем уровень низа рукава в локтевой части на 0.7мм. При помощи фигурного лекала оформляем линию низа рукава. Переходим к построению манжеты. Её высота закладывается по модели, ширина – исходя из измерений объема предплечья и прибавок на свободу облегания.

Завершающий этап моделирования заданной модели – юбка конической формы.

7. По модели предусмотрена расклешенная юбка конической формы. Чертеж юбки будет представлять собой вид части окружности для заднего и переднего полотнищ идентично. На переднем полотнище юбки вниз от средней точки на талии необходимо под прямым углом отложить будущую длину изделия. Через полученную точку проводим перпендикуляр.

8. Юбка не должна иметь вытачек по талии. Линию талиевой вытачки переднего полотнища продолжаем вниз, до пересечения с построенным ранее перпендикуляром. Разрезаем по этой линии.

9. Закладываем вытачку вверх вправо. Получаем ровную линию талии. По касательной к линии бедра проводим прямую. От талии по ней вниз, откладываем значение планируемой длины изделия. При помощи фигурного лекала необходимо повести дугу через полученные точки низа. Переднее полотнище юбки готово.

10. При раскрое необходимо учитывать, что деталь переднего полотнища цельная и имеет линию сгиба. С задним полотнищем проводим те же операции, что применили в работе над передним полотнищем, но учитываем, что вместо сгиба здесь – разрез. Потайная застежка-молния будет иметь свое продолжение ниже уровня талии, для комфортной носки изделия.

Моделировка платья завершена.

Курсы моделирования здесь!

Как определить долевую нить?

Чтобы без труда найти, какая нить в ткани долевая, а какая – поперечная, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

1. Ткань в рулоне располагается так, как она была расположена на ткацком станке, то есть вдоль. По рисунку можно определить, что долевая нить на срезе ткани свободна, а уточная сплетает край ткани.
2. Если же вы сомневаетесь, что из сторон длина, а что ширина, можно осмотреть кромку. Она может иметь проколы игл, которые образуются при натяжке на барабан или не иметь таких отверстий. На кромке нити не осыпаются, в отличие от нитей на срезе. Если перед раскроем вам нужно отрезать кромку, то пометьте заранее направление долевой нити, чтобы потом не запутаться.
3. Еще один метод определения долевой нити – по рисунку. Узор может быть как ткацкий, так и напечатанный. Рисунки располагаются вдоль нити основы, по ее направлению. Конечно, это касается лишь варианта, когда рисунок направлен в какую-то определенную сторону, а не разносторонний.

Есть еще вид ткани, называемый купонным. На таком полотне рисунок располагается особым образом: он крупный по краям, но мельче или совсем пропадает к центру. Там, вне зависимости от сложности рисунка, можно без труда определить направление долевой нити визуально.

Подготовка к шитью парео

Для того, чтобы приступить к кройке и шитью пляжного наряда, надо учесть несколько нюансов, которые помогут увидеть отличный конечный результат.

• Во-первых, определитель в каком качестве, будет использоваться парео. Если это будет пляжное платье или сарафан, то ткани надо брать соответственно больше, чем на топ или недлинную набедренную повязку.
• Во-вторых, надо учесть индивидуальности и параметры фигуры.

Классическое парео имеет параметры прямоугольника: 110х220 см., иди форму квадрата 150х150 см. Учтите, что при объеме груди или бёдер более 100 см, надо приплюсовать 20 см к данным параметрам

Если нужно скромненькое парео, которое будет только на бедрах, то его можно сделать без запаха, а просто пришить по бокам завязочки. Чтобы сшить маленькое парео достаточно будет раскроить прямоугольник 40х80 см, учитывая параметр роста и припуски на швы.

Для парео с запахом, цифру обхвата бедер умножить на 1,5 и измерить необходимую длину, плюс припуск на швы.

Кроим и шьем

• Что потребуется для выкройки и шитья парео:
• Материал нужного размера;
• Портняжные ножницы;
• Швейная машинка;
• Оверлок.

Порядок работы:

Для того, чтобы материал не сыпался и не крошился во время шитья края надо обработать. Бывают ткани, которые не требуют обработки, так что выбор стоит за вами.

Оверлок – надежный помощник в обработки края ткани, но не у каждой хозяйки он найдется в хозяйстве. Расстраиваться не надо для этого, у каждой швейной машинки, есть функция «зигзаг». Для того чтобы край был аккуратным после обработки зигзагом, обрабатываемый край подогнуть в один или два оборота и прошить.

Также используется обыкновенная строчка, ткань подгибают, проглаживают, еще раз подгибают и еще раз проглаживают, после чего прострачивают, отступив от края изделия на 4-5 мм.

На картинке наглядно показаны швы, которые применяются для обработки края изделия.

Для очень сыпучих тканей, рекомендуется использовать подгибку «московским» швом. При его применении вещь получается особенно аккуратной, шов одинаково опрятно смотрится как с изнаночной, так и с лицевой стороны. Рассмотрим его подробно с наглядной иллюстрацией:

• Разложите ткань на ровной поверхности лицевой стороной вниз.
• Загните край 1 см края на изнаночную сторону.
• Прострочите, отступив от сгиба на 1-2 мм.
• Максимально аккуратно срезать материал, как можно ближе к строчке, оставив 2 мм ткани.
• Загнуть еще раз ткань на изнаночную сторону на 3-5 мм.
• Прострочить прям поверх первого шва.
• Готово.

Для более опытных мастериц, края ткани можно окантовать бейкой или атласной лентой, которые продается в швейном магазине.

Классическая модель парео на этом готова. Если же выбрана модель с завязками, то по краям надо пришить еще атласные ленты или тесемки длиной 20-25 см и шириной не более 3 см.

Для украшения парео используют: бахрому, пайетки, бусины и бисер.

В нашем видео можно посмотреть мастер класс по завязыванию парео разными способами:

Парео своими руками изготовили, со способами его завязывания ознакомились, подготовка полностью пройдена. Теперь на пляже ваш образ будет самым неотразимым и привлекательным.